IPO — международный порядок испытаний служебных собак
Работа над ошибками IPO
- Можно ли считать советы, данные в этой статье, готовыми рецептами на "все случаи жизни"? Или это методика, которой можно руководствоваться при коррекции системы недочетов, полученной в результате неумелого подхода к дрессировке?
Безусловно, нет. Рецепта на все случаи жизни предусмотреть практически невозможно. В силу того, что процесс обучения животного - это сложный кропотливый труд, который требует от специалиста знания психологии, знания тех или иных методик и умелого их применения, мы однозначно не можем сказать, что есть какой-то рецепт, который можно изложить на бумаге, и благодаря которому мы придем к успешному результату в своей работе.
- Часто ли такие недочеты встречаются в практике профессионального дрессировщика? Как (в целом) они возникают? Все ли можно исправить? Может ли их самостоятельно исправить владелец собаки? Как бы вы их классифицировали? Есть ли характерные ошибки, которые допускаются не владельцами, а дрессировщиками на площадке (излишне самоуверенные или неграмотные)? Характеристика по группам.
Вопрос очень длинный и однозначно на него ответить, безусловно, нельзя. Но попробую на него ответить.
Первое, на чем бы я хотел остановится - это то, что статья не является рецептом, и инструктор - не доктор. Но кое-что, основанное на личном опыте, может пригодиться. Когда дрессировщик говорит "коррекция психики", то меня это, мягко говоря, ставит в тупик. Работа над нежелательным поведением - это будет корректнее.
Я этот вопрос поднял не случайно - слишком часто эта фраза звучит в рекламе дрессировщика. О чем я хочу сказать: не может быть коррекции психики, сама по себе психика - это очень сложный инструмент поведения животного, поэтому корректировать его практически невозможно. Можно исправить ошибки, можно завуалировать некоторые психико-физиологические недостатки животного, но ни в коем случае нельзя откорректировать психику. Это мое мнение, оно может быть не совсем верным.
Ошибки в работе дрессировщика
Наиболее часто встречающиеся ошибки - это те, которые по моему мнению, возникают от дрессировки по Интернету, советов "бывалых", дрессировке по видео кассетам, всевозможным видеоматериалам, и т. д.
Дрессировка собаки по Интернету - советы супер-умелых, супер-опытных инструкторов, которые общаются в Интернете, и которые, безусловно, имеют определенный опыт воспитания и обучения собак, приводит к тому, что в неумелых руках эти советы превращаются в очень страшное оружие. Это очень вредит собаке и приводит к таким ошибкам, которые исправить потом практически невозможно. Для начинающего собаковода, который собирается заниматься дрессировкой (а эта статья рассчитана в большей степени на таковых) я бы хотел посоветовать: если вы хотите завести себе щенка немецкой овчарки или любой другой служебной породы, которая подлежит дрессировке по данному курсу, а мы будем говорить про IPO/VPG, необходимо найти в своем городе или районе того инструктора, который будет дрессировать эту собаку. И туда, где хотите взять щенка, должны прежде всего привести своего инструктора, и уже он порекомендует, как правильно выбрать собаку, даже если вы не будете заниматься VPG, а берете ее для охраны частных владений или своей личной жизни и здоровья. Желательно, чтобы инструктор помог вам выбрать ту собаку, которая подходит по тем или иным поведенческими особенностям. Хочу сразу же разграничить (хоть это и не всем может понравиться), но все равно, если мы говорим о спорте, то желательно подбирать собаку не шоу, а рабочих линий. Потому что, если ваше время будет потрачено и вы больше будете уделять внимания собаке, и ваши отношения будут строиться на дрессировочной площадке, то, безусловно, вам экстерьер собаки особо не нужен, вам нужны, в первую очередь, сильные инстинкты. Та собака, у которой сильные инстинкты, будет проще дрессироваться и проще будет найти общий язык с ней. Это наш первый вопрос, мы говорим об Интернете.
Живое общение вместе с работой с собаками на дрессировочной площадке других владельцев - это колоссальная школа. И если вы попадаете к опытному инструктору, он сразу же будет стараться подбирать вашей собаке непосредственно исходя из ее особенностей, ее характера, тот или иной метод дрессировки. Потому что есть методы, которые могут подойти десяти собакам, а как раз вашей он противопоказан. Такое бывает очень часто. Инструктор с опытом - это как раз тот, кто во время своей практики наломал немало дров, скажем так, пришел к какому-то общему знаменателю, что привело его к какому-то нормальному уровню подготовки собак. Только такой инструктор сможет вам подсказать правильно, в нужное время, в нужном месте то, что нужно непосредственно вашей собаке, то, что поможет вам в обучении.
Следующий момент - это советы "бывалых". Очень часто бывает так, что мы заводим щенка, которого мы, конечно, собираемся дрессировать, но все время откладываем это на понедельник, а с понедельника на следующий и так день ото дня. Каждый день вы будете сталкиваться на прогулках с людьми, у которых уже есть собаки, и у которых какой-то опыт за плечами и т. д. Безусловно, они вам будут давать советы. Я не спорю, что среди множества советов есть очень грамотные и нужные, но, тем не менее, мы часто пользуемся именно теми советами, которые нам только вредят. Ну уж так мы устроены. Поэтому я бы посоветовал остерегаться этих "советов". Если вы гуляете со своим щенком, и вам кто-то говорит, что у щенка больные ноги, или нужно ему дать немедленно по морде, чтобы он не подбегал к чужим и был настороженным, сразу же обходите этого человека. Потому что в дальнейшем то, что вы можете вложить в собаку до четырех месяцев, вы потом будете исправлять всю жизнь. Господин Гюнтер Дигель (это советник SV по дрессировке) сказал одну фразу, которая, в принципе, для меня является хрестоматийной: "То, что вы вложили в своего щенка до четырех с половиной месяцев, то вы будете пожинать на протяжении всей его дальнейшей жизни". Т.е. если где-то, каким-то образом вы вызвали в собаке какие-то страхи, какие-то моменты, связанные с задействованием инстинкта самосохранения, то потом эта проблема будет всплывать на протяжении всей жизни собаки. Пусть эта собака с очень сильными инстинктами, с очень хорошими нервами, и имеет очень хорошую подготовку, но вдруг ни с того ни с сего у вас всплывет какая-то проблема. И вы будете искать виноватого в ком угодно. У вас будет виноват фигурант, инструктор, дрессировщик, вы будете искать проблему где-угодно на стороне, но, в первую очередь, виноваты в этом вы сами.
Следующий момент - видеоматериалы, которые попадают на рынок в Россию, Украину, страны СНГ. Есть, безусловно, очень хорошие видеоматериалы, с очень хорошими методиками. С каждой кассетой я стараюсь работать очень долго, кропотливо, перематывая кассету, прокручивая на стоп кадрах.
Я посмотрел кассету работы Рене Цимблера, которая для меня в 90-х годах была эталонной - очень экономные движения фигуранта, очень правильная работа с инстинктами, очень грамотная работа в рукаве, абсолютная скупость движений, нет "танцев шамана". Все направлено непосредственно под собаку.
Для меня это была хрестоматия. Каждое движение я разбирал несколько раз и т. д. Один дрессировщик (не буду называть его имени), которому я поставил эту кассету, посмотрел ее (хотя он до этого не воспитал ни одну собаку по IPO, он занимался старыми курсами – ОКД и ЗКС) и сказал, что он уже лет 10 это делает. Все, что он увидел, и все, что он делает - это две большие разницы. Т.е. я хочу сказать, что видеоматериалы - это очень хорошее наглядное пособие, но каждый момент, каждый шаг должны семь раз отмеряться. Каждый раз, когда вы смотрите кассету, где предлагается та или иная методика, нужно помнить, что прежде чем приступить к работе с вашей собакой, вы должны обсудить тот или иной момент с вашим инструктором или дрессировщиком, который ведет вас с вашей собакой. Ну а если, скажем, вы и сам - инструктор, но при этом вы работаете с собакой - попросите кого-то, чтобы посмотрели вашу работу со стороны, обсудите тот или иной момент и придите коллегиально к какому-то мнению. Поверьте, это принесет определенные плоды.
- С какого возраста можно заниматься на площадке? С чего начать?
Как правило, мы приводим собаку на площадку в возрасте 2-3 месяцев. С чего начинаем занятие со щенком: когда мы берем щенка к себе в дом, мы обязательно (с учетом того, что мы его уже правильно выбрали) начинаем смотреть на то, чтобы он правильно питался. Если мы говорим о дрессировке, где используется такой навык, как следовая работа, очень важно, чтобы у щенка всегда был хороший аппетит, чтобы щенок всегда хотел есть. Поверьте мне, я всегда рекомендую людям, которые забирают щенка, смотреть при его выборе, как он ест. Дальше начинаем его правильно кормить. Сами стараемся так, чтобы щенок не переедал. Когда долгожданный щенок попадает в дом - его всегда хочется побаловать, покормить, но, безусловно, эти все желания приводят к тому, что мы делаем извращенца в еде. В дальнейшем это мешает нам работать, потому что, если собака плохо ест - у нее будет очень слабый стимул для того, чтобы хорошо работать. Если щенок не хочет корм - он не запомнит и не поймет, что такое след. Очень часто у дрессировщиков есть такая проблема.
Второй нюанс: когда щенок попадает ко мне, я стараюсь дома развивать инстинкты, которые уже у него есть. Основные инстинкты, которые мы используем в стадии обучения: это пищевой инстинкт и инстинкт добычи. Об инстинкте добычи мы будем говорить много, будем его часто применять. Но необходимо понимать, что в чистом виде пищевой инстинкт и инстинкт добычи практически не встречаются. И добыча, и борьба, и то, что многие называют апортировочным инстинктом, и пищевой инстинкт - они все взаимосвязаны. Но все они всегда пересекаются с инстинктом самосохранения. Чтобы мы не делали, развивая у щенка инстинкт добычи, мы всегда должны помнить, что этот инстинкт - составляющая инстинкта самосохранения. Поэтому в процессе дрессировки необходимо знать, что есть основные инстинкты - их четыре:
пищевой
инстинкт социализации
инстинкт половой
инстинкт самосохранения.
Это по базовой школе есть эти четыре инстинкта. Но в чистом виде, в природе, ни одного инстинкта нет, кроме, наверное, инстинкта самосохранения. Поэтому необходимо всегда очень четко дифференцировать, выделять, думать о том, как тот или иной инстинкт переходит в другой. Если вы будете помнить, что, разъиграв щенка на инстинкте добычи, дав ему захватить и включив его в борьбу - и потом сделать ему неожиданно больно, вы на чашу весов поставили инстинкт самосохранения. Вы уже в этой игре сделали ошибку, сделав щенку больно. Поэтому инстинкт добычи в этом виде игры у щенка в следующий раз будет гораздо ниже. Т.е. порог возбудимости на то или иное ваше действие будет гораздо ниже. Все это должно учитываться в процессе обучения.
Теперь хотелось бы рассказать более детально, чем мы занимаемся с молодым щенком. Первое: за корм мы начинаем его подзывать, причем мы стараемся поставить ноги на ширине плеч и звать щенка. Когда щенок подбегает - я руку провожу чуть-чуть дальше между ногами, так, чтобы корпус и голова щенка оказались сзади меня, а хвост и задняя часть туловища – впереди меня, т.е. щенок как бы поднырнул мне под ноги. И из этой позиции я начинаю его кормить. Причем кормить щенка нужно не одним кусочком лакомства и желательно не использовать при этом сухой корм, которым вы кормите щенка повседневно. Лучше использовать так называемый собачий деликатес. Это делается для того, что в следующий раз простимулировать щенка еще сильнее.
Занимайтесь с маленьким щенком соизмеримо его возрасту, такими элементами, как команда "сидеть" и выдержка. Многие делают ошибку - начинают заботиться о темпераменте щенка, о скоростных каких-то навыках, поэтому совершенно упускают из виду моменты, связанные с выдержкой. В результате мы получаем взрослую собаку, которая очень темпераментна, очень подвижна, но совершенно не может усидеть на месте. Все должно быть своевременно.
Приучать к этому нужно со щенка, когда еще он маленький, и уже понимает, что выдержав 2-3 секунды на месте и дав владельцу отойти на метр или два от него, он всегда потом получит подкрепление кормом - владелец делает шаг навстречу щенку и дает корм. Это самые основные моменты. Все те навыки, которым мы обучаем щенка, в этой статье описать просто невозможно... Такие, например, как игра с кожей, развитие ловчего инстинкта, концентрация на проводника.
Ловчий инстинкт - это когда мы даем щенку захватить кожу только тогда, когда она от него "убегает". Если я играю, например, кусочком кожи, тряпки, или каким-нибудь мягким валиком, мячиком - этот мячик щенок будет ловить на излете, т.е. развивая ловчий инстинкт. Мы добьемся того, что у щенка на 90% (плюс его сильный характер, если таков есть) будет всегда хорошая динамичная атака. Или, во всяком случае, динамичное поведение во время "побега".
Потом, после того, как щенок захватывает добычу, - мы стараемся создать легкое натяжение, соизмеримое с силой собаки. И никогда этой тряпочкой во рту щенка двигать не нужно. Когда щенок захватывает тряпку, многие делают ошибку - начинают этой тряпкой водить вправо, влево, трусить, вертеть этого щенка... Этого делать не нужно, ваша задача - сделать легкое натяжение тряпочки так, чтобы щенок включился в работу спиной, начал бороться. Работа спиной, четырьмя лапами - это всегда говорит о том, что щенок находится в фазе добычи и борьбы, но у него нет агрессии. Как только щенок начинает трепать головой, совершая так называемый, инстинктивный, но уже ритуальный трепок - стараемся от этого уходить, потому что это лишняя нервозность в работе, она может в дальнейшем перенестись на более поздний возраст и нам это будет мешать, т.к. теряется уверенность.
- Какие основные ошибки воспитания периода "раннего детства?
Итак, первая ошибка воспитательного периода: это приучение собаки к извращенному аппетиту - про это я уже говорил. Второй момент: очень поздняя социализация. Т.е. многие, стремясь правильно пройти инкубационный период при вакцинации, воздерживаются от ранних прогулок, передерживают собаку до 3-х месяцев дома, дабы ничего не случилось. Это одна из очень серьезных ошибок, потому что вероятность того, что в период вакцинации, не придерживаясь инкубационного периода, ваша собака заболеет - примерно 20%, а вероятность того, что будет проведена неправильная социализация - 90%. Поэтому, если вы берете собаку для дрессировки, вы должны выбрать более интересные для вас приоритеты.
- Трудно ли наладить контакт?
Если собака имеет хорошие инстинкты и хорошо играет, подвижна, если в ее родословной нет тех собак, которые наделены психическими недостатками - с ней наладить контакт достаточно легко. Сама по себе игра - это использование инстинкта. Его использование, безусловно, приведет к контакту с животным. Вы не должны играть с собакой ради игры, т.е. сам процесс игры - это есть не что иное, как работа над контактом. Уже на ранних стадиях мы пытаемся добиваться того, что когда прекращается игра и щенок столкнулся в изумлении с моим взглядом – игра тут же продолжается. Тем самым щенок приучается как бы «заставлять» своего проводника продолжить интересную для него игру при помощи взгляда на проводника.
- Что есть социализация?
Сама по себе социализация - это ознакомление молодого щенка в возрасте с 40-45 дней и до 8-12 недель с той окружающей средой, в которой ему жить. Т.е. он должен быть знаком и с машинами, и с подъездами, и с лестницей, и с лифтом (если вы живете в доме), он должен быть также знаком с большим скоплением собак на дрессировочной площадке, с дорогой, и т. д.
- Как не испортить собаку до ее появления на площадке?
Хорошую собаку, я вам скажу честно, испортить сложно. Плохую собаку и портить не надо, она уже родилась испорченной. Вопрос риторический, но вы должны знать, что, например, такой пример - часто встречается в кинологической литературе: если щенок пытается шкодить и т. д., "специалисты" советуют взять газетку хлопнуть ею щенка по кончику носа. Если вы это будете делать, то потом боязнь стека на защитной службе вас не должна приводить в недоумение. Этим вы уже можете заработать одну проблему.
Второй момент – эта проблема может возникнуть тоже из советов "бывалых": для того, чтобы щенок был недоверчив к посторонним, желательно, когда он подбегает радоваться постороннему (что есть для опытного дрессировщика показателем психики щенка, смелости и его непроизвольности поведения) нужно щенка ущипнуть за морду, дать ему по морде и т. д. Еще хуже - пинок, для того, чтобы щенок потом был недоверчивым. Это совершенно неправильно, так как щенок недоверчивым, безусловно, будет, но из-за страха. И в дальнейшем эта собака будет проявлять базирующуюся на инстинкте самосохранения агрессию - если это сильная собака.
- Пищевики и добытчики ("игруны"). Развитие интереса к процессу добывания желаемого. Если собака и не пищевик, и не играет - что делать?
Первое: если собака (возьмем щенка) со слабо развитыми инстинктами, то необходимо их развивать. А развиваем мы их следующим образом: как я уже говорил выше - необходимо научить собаку хорошо есть, мы используем те игрушки, которые щенка интересуют.
Но очень часто среди не очень удачных в плане разведения и психических способностей животных, встречаются те, у которых эти инстинкты слабо развиты. Поэтому нужно стремиться их развить, используя интересующие щенка предметы. Играем не долго, до тех пор, пока у щенка есть интерес. Ну и от простого к сложному, от более короткого отрезка времени к более длинному отрезку времени, мы пытаемся это развивать. Параллельно учим собаку правильно питаться.
На начальной фазе мы используем не только пищу. Мы параллельно развиваем игровые инстинкты. Если же быть откровенным до конца - то на такие вопросы обычно отвечают: если собака не играет, тогда зачем с ней работать?
Следовая работа
- Характерные ошибки владельца. Характерные ошибки дрессировщиков. Пути исправления. Частные случаи (примеры из практики). Что лучше: капельный след или мясо на следу? Не приучится ли пес подбирать с земли? Если собака не хочет искать колбасу? С какого возраста начинать обучение следовой работе? Если работа собаки не стабильна, она отвлекается? Как приучить собаку правильно нюхать? Как мотивировать на следу, как поощрять в конце следа?
В принципе, для ответа на комплекс этих вопросов - можно написать книгу. Но я постараюсь вкратце ответить на каждый. Существует множество методик при подготовке собаки на следу. Каждый инструктор успешно использует ту или иную методику. Я постараюсь быть последовательным и начну с самого начала. Маленький щенок, которого очень интересует еда, если я планирую завтра утром идти на след - должен быть недокормленным. Т. е. уже сегодня, начиная с утра я прекращаю его кормить: утреннее кормление - первое и последнее. На завтра я его совершенно голодным, с бешенным желанием поесть, везу на поле. Допустим, щенку 50-60 дней. Я вывожу его на поле, где есть идеальный газон, идеальная трава, высотой не более 10 и не менее 5 см, достаточно густая. Далее я вытаптываю так называемый треугольник, в основании он имеет примерно 50 см, и высоту примерно 3 шага. И весь этот треугольник я методически затаптываю. Еще раз напоминаю: 50см - это внизу - основание этого треугольника, и 3 шага вперед. И дальше я соединяю линиями эту верхнюю точку, и у меня получается своеобразный треугольник. После этого я выкладываю его кусочками сыра, мяса (мелко нарезанными, размером примерно как верхняя фаланга пальца). Потом подношу щенка, даю ему кусочек один с руки, второй кусочек я бросаю на землю в место прокладки этого следа, и абсолютно спокойно, без всякого поводка, без всякого воздействия просто отпускаю щенка собирать этот корм. Если вы сделаете такое занятие в 60 дней, то через полгода, придя на следовое поле, ваш щенок будет приблизительно помнить о том своем первом опыте.
Как правило, щенок себя ведет очень активно, он целенаправленно пытается находить этот корм, могут быть легкие хаотичные движения, но, как правило (из личного опыта) щенок покажет вам все выходы из этого треугольника. Как только он будет выходить из зоны, где он дифференцирует мясо с отпечатками следа, он моментально будет переходить в хаос и искать то место, где он был, и в результате получать спокойствие там, где есть отпечатки следа. Это очень эффективный способ.
Второй положительный фактор - это то, что нет абсолютно никакого оспаривания, нет даже мысли про начальную фазу конфликта с проводником. Если вы делаете уже первое занятие с ошейником и поводком, и если собака более взрослая (3-4 месяца), то уже сам поводок и сдерживание им щенка, ваше нахождение рядом с собакой - это уже легкий конфликт, который приводит к не совсем вдумчивой, более нервозной, быстрой, одновременно невнимательной работе у одних собак; у других это может пройти незамечено, это все зависит от темперамента собаки. Но мы сейчас рассматриваем собаку с сильными инстинктами. Поэтому желательно проводить эти занятия как можно раньше. Далее, пуская молодую собаку на след, поводок с ошейником вы оставляете на ней, но при этом всегда находитесь в стороне. Когда она находит кусочки - вы можете ее поощрять голосом: «Хорошо, Рэкс». Если собака выходит из треугольника, говорите ей "нюхай", как только она "хватает" треугольник - вы ее поощряете. В данном случае для щенка вы - партнер, наталкивающий его на нужную позицию, которая всегда поощряема.
Характерная ошибка для многих дрессировщиков - это выход на следовую работу, когда собака излишне возбуждена и не голодна. Если вы поработали над послушанием с помощью игрушки - собака возбуждена, и на следовую работу лучше сразу не выходить. Собака должна выйти на след достаточно спокойно. Поэтому всегда, приехав на поле с маленьким щенком, перед проработкой следа отвяжите собаку, дайте команду "лежать" - если собака более взрослая. Если щенок маленький - старайтесь до следовой не мордовать его никакими играми, спокойно выгуляйте, пусть немного успокоится, и в этом спокойном состоянии подводите его к следу.
Следующий момент: количество и размер кусков должны быть соизмеримы с количеством того корма, который должен получать щенок. Необходимо, чтобы щенок уходил со следовой работы с интересом к нахождению кусочка корма еще и еще.
На счет капельного метода - он используется как один из методов, но я, скажу вам честно и откровенно, никогда его не использую. Еще в 90-х годах я его пробовал, мне он не очень нравится. Я не вижу в этом особого смысла. Собака должна научиться различать, что там, где есть отпечаток следа, - там есть корм. Пользуясь капельным методом, вы одно вышибаете другим, таким образом, вы приучаете собаку ходить по запаху бульона или крови. Это используется как вспомогательный способ для тех собак, у которых очень низкий интерес к пище, и для привлечения внимания к следовой работе используют кровь от мяса.
Также знаю один из способов - это использование мочи течной суки. По большому счету, это больше из области фантастики, чем то, что нам нужно. В силу того, что мы очень часто имеем дело с очень слабыми собаками, приходиться "мудрить", но я бы не рекомендовал это использовать.
На следу чаще всего мы используем те продукты, которые больше всего задействуют пищевой инстинкт. Если мы говорим об инстинкте пищевом, то, безусловно, вареные сосиски, или сухая колбаса - это не совсем природно, мягко говоря. Лучше всего на начальных фазах обучения использовать мясо или рубец, желательно в сыром виде.
Если собака не хочет искать колбасу, мясо на следу – значит, она не голодна. Есть собаки, которых прежде чем приступить с ними к следовой работе (в более взрослом возрасте) неделю держат на голодной диете. Я понимаю, для некоторых это может показаться не совсем гуманным по отношению к своему любимцу, но вы должны знать, что в природе волк может не есть одну - две недели. И если ваш пес - извращенец в еде, которого не интересует колбаса на следу, - до тех пор, пока она его не заинтересует - вы не приступаете к работе. Есть также использование игрового метода на следу. Но опять же, я не рекомендовал бы его использовать, потому что он несет за собой ряд плюсов и ряд минусов. Я скажу так - больше минусов. После нахождения мяча в первый раз, собака начинает в поиске применять глаза, потому что она этот мяч уже способна увидеть с расстояния 3-4 метров. Поэтому я бы не рекомендовал увлекаться этим способом. Его можно использовать как дополнительный способ для тех собак, которым уже действительно кроме мяча ничего не интересно.
С какого возраста можно обучать щенка следовой работе - я уже говорил выше. Касаемо правильного нюханья: если собака этого не умеет - тут вы ей ничем не поможете. Если собака хочет есть и хочет найти она, безусловно, будет задействовать "низкий" нос.
Собака должна идти по следу только по ветру - это вы должны обязательно знать. Лакомство на следу необходимо раскладывать так, чтобы расстояние между кусочками было соизмеримо возрасту и темпу собаки. Если собака работает быстро - корм раскладываю более часто, если собака работает медленно - я расстояние между кусками корма увеличиваю. Если собака склонна к поднятию носа и подключению глаз, я корм прячу в траву так, чтобы у собаки не было возможности найти его глазами.
- Как приучить собаку оторваться от проводника на длину поводка?
Это опять таки по принципу: от простого к сложному. Если у собаки есть сильный интерес к поиску, если следовая работа для собаки является интересной и вы правильно собаку поставили на след, то увеличение расстояния от проводника к собаке - это уже дело просто времени. Всегда вы выходите со щенком с поводком 10 м. Вы можете быть даже во время работы взрослой собаки и на расстоянии 1 метра на более сложных участках, и на расстоянии 5-10 метров на более простых участках.
- Основные ошибки при поиске предмета на следу? Есть ли хитрые приспособления или секреты для обучения следовой работе? Основные требования к проводнику на следу? К собаке?
На этом моменте хочу остановиться более подробно, потому что очень многие делают характерные ошибки, одновременно пытаются делать все: и прямые на следу, и одновременно подключают углы, и одновременно отрабатывают обозначение предметов. Не начинайте отработку нового элемента до тех пор, пока вы не научили собаку в одном темпе, интенсивно (но это не значит быстро, это значит с очень низким носом и большим интересом) работать. Если вы уже приучили собаку к тому, что на протяжении всего следового участка может быть корм, и собака уже четко выдерживает 5 шагов с кормом, 10 - без корма, 10 с кормом, 15-без, и т. д., и при этом она нормально удерживает "следовую тропу" и спокойно может идти по следу 100 шагов, только потом вы приступаете к проработке углов. Способы отработки углов также разнообразны. Я думаю, что читатели знают эти способы. Для тех, кто не знает: сначала мы делаем более "скругленный" угол, угол, который совершенно закруглен, плавно переходящий из прямой в другую прямую. Если на первоначальном этапе мы стараемся как можно больше раскладывать корма, то потом этот угол становиться более "угловатым", и при этом корм мы выкладываем еще более интенсивно. После того, как мы видим, что собака достаточно легко справляется с этой задачей, мы делаем правый угол, левый угол, снова правый угол, левый угол и т.д. Но всегда следовая - это две-три прокладки и не более. Всегда, если мы работаем, например, над углами, мы прямые делаем короче, а углы делаем чаще. Т.е. один след - два угла: правый-левый угол и более короткие прямые. По расстоянию след не должен превышать те привычные для собаки 100 метров - это для того, чтобы та сложность, с которой собака на следу столкнется, не вгоняла ее в стресс и собака не теряла уверенность в себе.
Дальше, когда мы работаем уже с углами и видим, что у нас собака уже переходит к совершенно прямым углам и делает это спокойно, мы начинаем также варьировать с кормом, как и на прямых. Т.е. на одном углу кусочек может быть сразу же за углом, на втором - без корма, а через метр или через 2-3 м. (в зависимости от грунта) вы выкладываете корм и смотрите, как собака справляется с новой для нее задачей.
Если все идет нормально, вы говорите, что неплохо было бы подойти к обозначению предметов. Когда вы переходите к обозначению - вы опять возвращаетесь на любимую вашу прямую, на ней будет несколько предметов. Прежде чем приступить к обозначению предметов, вы должны четко знать, что собака на 100% выполняет команду "лежать". Есть масса способов приучения собаки обозначению предмета: например, делаются специальные закрытые маленькие ящички. Они могут быть пластиковые или деревянные, и т. п. В них мы закладываем корм. Но этот способ мне не очень нравится.
Еще способы: корм до предмета, корм под предметом, на предмете. Можно все это использовать, но наиболее эффективные, в моем понимании, способы - это когда мы приучаем собаку обозначать предметы отдельно от следа. Например, на площадке я беру 2 предмета, которые я потом буду использовать на следу. Щенок обучен более-менее, ему 9-10 месяцев, у него команда "лежать" поставлена четко. Когда собака заинтересована в игре, я привлекаю ее внимание к предмету, бросаю его метра на два вперед. Как только собака подбегает к этому предмету - я подаю команду "лежать". Только щенок лег - я начинаю кормить его с предмета. Т.е. перевожу его с игрового инстинкта, с инстинкта добычи на голый пищевой инстинкт. Безусловно, этот инстинкт для нормальной собаки гораздо важнее, чем незнакомый ей предмет. Если вы такой собаке-игруну предложите ее любимый мяч, игрушку, то в данной ситуации колбаса интересовать собаку не будет совершенно. Но если это будет совсем незнакомый предмет, как правило, собака с удовольствием поедает предлагаемую пищу.
Также можно после поедания лакомства дать собаке поиграть этим предметом. Опять бросаете его вперед метра на 2, разрешаете собаке подойти к нему, используя любую разрешающую команду - «апорт», «играй», «гуляй». Как только собака подбежала к этому предмету - подаете команду «лежать». Как только собака легла - начинаете ее кормить. 3-4 повторения на одной площадке и 3-4 занятия по этой схеме приведет к тому, что ваша собака с удовольствием будет ложиться перед предметом в ожидании кусочка мяса, или колбасы.
Потом вы этот предмет переносите на следовую работу, по той же схеме: прокладываете прямую, раскладываете эти 2-3 предмета (которые вы использовали на дрессплощадке и с которыми собака примерно знает правила игры). Как только собака подходит к предмету – вы ее не дергаете, а просто подаете команду «лежать». Собака легла – вы опять напоминаете ей о правилах игры, т.е. кормите с предмета. Кормить - это не значит дать один кусочек и пойти дальше, это значит дать 5-6 кусочков корма, для того, чтобы собака перешла полностью в фазу спокойствия на этом предмете, и могла сосредоточиться над тем моментом, над которым вы сейчас работаете.
Этот способ очень эффективен и в дальнейшем он приводит к тому, что, как мы уже говорили выше, след для собаки будет носить очень сильный мотивационный характер, потому что дифференциируя запах она находит то, что ее интересует, т.е. пищу. Углы точно так же собаке интересны, потому что они сопровождаются большим количеством пищи, собака после угла ее находит.
Следующий момент - это предметы, которые являются дополнительным стимулом для собаки, и не в коем случае не конфликтом. Многие дрессировщики делают ошибку, отрабатывая обозначение предметов на следу путем рывков и давления, которое оказывается на собаку прямо на следовой работе. А давление – это конфликт «проводник - собака - след». А конфликт - это срыв и суетливая, неуверенная работа после нахождения предмета и до него.
При правильной дрессировке предмет является только положительным подкреплением. На соревнованиях, когда собака не находит корм, она находит предмет, и для себя вспоминает, что она на правильном пути, что есть уже положительным подкреплением, и дальше собака уверена, что она еще что-либо найдет – или на следу, или на углу или после угла и т.д.
О поощрении и наказании мы будем говорить на более поздних этапах обучения. В силу того, что собака склонна к совершению тех или иных ошибок, она должна знать, что за ошибки она наказуема, и вы должны понимать, что какая бы сильная мотивационная связь в процессе обучения у животного не возникла, без коррекции, без давления, вы не придете к тому результату, который называется «оценка «очень хорошо» и выше». Поэтому к этому вы должны быть морально готовы.
На более поздних этапах, когда вы уже не обучаете собаку, а тренируете, вы специально создаете ситуации, чтобы собака совершила ошибку. Когда она ее совершает - она должна получить давление. Если мы говорим, например, о углах - то в силу того, что их всего 2 (направо и налево) и в силу того, что они под 90 градусов - это один из элементов послушания. Когда вы научили собаку правильно выполнять эти углы, и когда она совершает те или иные ошибки: по невнимательности, из за отвлечения, из за того, что ей все легко, понятно, и она склонна к совершению ошибок - как только она ушла на расстояние не более метра от этого угла - она должна получить коррекцию. Коррекция - это, своего рода, воздействие на собаку посредством строгого ошейника и поводка, либо посредством давления голосом или подергиванием за рывковую цепочку и т.д.
Собака должна получить неприятные ощущения как только она теряет угол, и после этого вы должны убедиться, что она все-таки сама справляется и находит след. Многие считают, что откорректировать собаку на углу - это значит дернуть ее в сторону угла. Ничего подобного. Собака должна получить давление за углом, но на угол она таки должна стать сама. Только тогда она будет всегда для избежания давления становиться более сконцентрированной. Угол - это всегда обрыв следа, и собака на нем будет сильнее сосредотачиваться и интенсивнее нюхать, чтобы не получить давление.
То же самое происходит при обозначении предметов: если собака, знающая, что такое обозначить предмет, в силу своей невнимательности пропускает его - она тут же получает давление. То же самое при работе на прямых: если собака по невнимательности (а это проверить очень легко: если проложить прямую с легким отклонением - немного уходите от флажка - и вы уже увидите: если собака невнимательна, то после точки занюхивания она - если ей все легко - начинает идти сначала прямо) теряет след и начинает принюхиваться - вы можете совершить давление.
Послушание
- «Рядом» - основные ошибки (ошибки дрессировщика, ошибки владельца). Концентрация – опишите подробно. Как концентрироваться при движении? Как правильно поощрять? Можно ли допустить ошибки, поощряя собаку? Поощряющие команды, их уместность в разных ситуациях.
Итак, концентрация. Над ней мы начинаем работать с раннего детства. Ошибочным считается мнение, что мы приучаем концентрироваться собаку во время игры. Т.е. многие дрессировщики берут игрушку, играют с собакой, подхватывают эту игрушку и заставляют собаку удерживать внимание на этот предмет, который находится то ли в руке, то ли в кармане, то ли на кепке или под горлом - где угодно - это неправильно. Изначально мы учим концентрироваться собаку еще около миски. Когда мы ставим миску с едой и у щенка уже есть какие-то определенные навыки: садиться по команде «сидеть», подбегать к хозяину по команде «ко мне», мы усаживаем щенка около миски, даем команду «сидеть», ставим миску, когда щенок пытается встать - мы ему более жестко подаем команду «сидеть». Щенок садиться, мы ставим миску и не даем ему двигаться в сторону миски. Как только щенок посмотрел на дрессировщика, в глаза - он тут же получает команду «кушай». Это еще из старой-старой дрессировки по послушанию: 20-30 лет назад писались такие советы в различной кинологической литературе. Единственное, что мы здесь добавили - это то, что как только щенок начинает смотреть на проводника, сталкивается с его взглядом - он тут же получает поощряющую команду «кушай». То же самое мы делаем при выходе на прогулку. Безусловно, с 2-х месячным щенком это будет получаться очень сложно, это больше подходит для щенка в 3 месяца, у которого уже есть необходимые навыки для его возраста.
Дальше мы немножко усложняем: здесь одновременно мы убиваем двух зайцев - отрабатываем и команду «сидеть» с выдержкой и концентрацию на проводника. С этого начинаются первые шаги по концентрации. Не с того момента, как многие думают, что взяли игрушку, собака повернула голову, смотрит на нее - это совершенно ошибочное мнение. Нам не нужно, чтобы собака двигалась около левой ноги и смотрела при этом на тот предмет, который мы якобы прячем от нее, и тем самым думая, что это и есть то, что называется «рядом» в ИПО. Ничего подобного. Команда к движению проводника, хорошо сконцентрированная собака - это есть не что иное, как показатель контакта дрессировщик-собака и готовность собаки к выполнению дальнейших указаний своего проводника. Т.е. это как бы полный контакт, весь процесс обучения строиться именно на этом. И пик совершенства, правильность подхода к собаке - это тогда, когда вы выставляете мячик, держа его за конец веревочки, он болтается чуть ли не перед мордой собаки, но без разрешения командой, без того, чтобы посмотреть в ваши глаза - собака не может его взять. Это тот момент, когда вы можете держать мячик перед собой в руке за веревку, и при этом собака смотрит вам в глаза и двигается по команде «рядом». Это показатель концентрации, который должен присутствовать при движении собаки у левой ноги.
По поводу поощрения. Безусловно, когда мы отрабатываем игровым способом, при помощи игрового предмета - это качалки, валики, всевозможные мячики на веревочках, также могут использоваться кусочки различного корма, только не сухого - на начальных этапах мы как можно чаще поощряем собаку. Сначала мы учим собаку концентрироваться на месте возле проводника после команды «рядом»: собака должна сидеть и смотреть на проводника. Дальше мы приступаем к отработке концентрации в движении, т. е. это может быть команда «рядом» - сделан первый шаг и тут же отдан мяч. Постепенно во время обучения мяч будете отдавать на первом, на втором, на третьем, потом на десятом, на двадцатом, на пятидесятом шаге, но собака должна знать, что поощрение будет всегда. И до тех пор, пока собака не будет показывать нужный дрессировщику тип поведения, а нужный тип поведения - это плотно идущая, радостная собака, которая хорошо сконцентрирована, но при этом абсолютно параллельно идущая у левой ноги. Я подчеркиваю - параллельно.
На этом вопросе мы вынуждены перескакивать от щенка к более взрослой собаке, вы уж простите, но в этой статье я должен за короткий статейный ресурс изложить суть материала, а вопросов хватит на хорошие два тома книги о дрессировке. Поэтому я буду перескакивать.
Параллельное движение у левой ноги, хорошо сконцентрированное и достаточно раскрепощенное, и чем старше становится собака - тем больше отрезок времени между командой и поощрением. К примеру, готовящаяся к старту, к соревнованиям собака, имеющая определенные навыки, может быть поощрена, пройдя практически всю первую половину «послушания». Также для этой же собаки это может происходить так - после первого шага она получает мяч и мы заканчиваем тренировку. Это может произойти и после команды «сидеть», т.е. собака не должна знать в процессе обучения когда она получит мяч, но она должна знать точно, что рано или поздно он будет. Обязательно на тренировках вы, учитывая это, должны поощрять и в конце послушания, и в начале послушания, и в промежутках между отработкой того или иного навыка и т. д.
- Что такое «подкрепление»?
Подкрепление - это, как правило, то, что получает собака, выполнив желаемое мною действие. Ситуаций много. К примеру, постановка команды «сидеть». Если у меня собака уже имеющая условный рефлекс (или щенок) и мы отрабатываем скорость: чем быстрее собака садится - тем быстрее получает подкрепление, разрядку. Это может быть лакомство, игрушка.
- Посадка и укладка из движения.
Если мы говорим о посадке и укладке из движения, то перед началом работы над этим навыком мы должны четко отработать это у левой ноги. Далее мы должны сделать это из движения с остановкой, и, убедившись в том, что собака все делает умело, четко и быстро - только тогда мы начинаем проверять, делая два-три шага от собаки после подачи команды. Если собака начинает двигаться за проводником или садится значительно медленнее, чем она это делала, когда вы останавливались, - мы прибегаем к легкой коррекции со стороны инструктора. Т.е. инструктор пристегивает поводок и после вашей команды совершает рывки в нужном направлении.
Очень полезное упражнение: когда вы двигаетесь и переходите из движения в основное положение - первый шаг вы делаете с разворотом в сторону собаки, т.е. оказываетесь перед ее мордой. Таким образом продолжение движения после команды «сидеть» - это всегда вы оказываетесь перед собакой. И он вынуждена выполнить усадку.
Примерно то же самое с укладкой, но, как правило, укладка - это базовая команда. Всегда и везде после того, как вы научили щенка за кусочек корма правильно укладываться (а правильная укладка - это когда щенок продавливается как бы назад, т.е. не укладывает передние лапы первыми, а всегда «продавливается» на задние: передние лапы, грубо говоря, остаются на том же месте, а корпус «уходит» назад) как только вы отработали укладку, вы применяете ее везде и всегда. Подошли к лифту - подали команду, подошли к двери - то же самое. И на начальных фазах, как я уже говорил, вы поощряете укладку всегда и паузы между укладкой и поощрением будут короткие. В дальнейшем увеличивается время до поощрения, потом вы добиваетесь того, чтобы щенок давал вам отойти от него на пару шагов. И когда вы убедились, что в этом плане все нормально, вы это делаете постоянно. Например, идете вы гулять, собака рвется на газон, и, естественно, хочет оправить естественные надобности, скажите ей «лежать». Как только собака легла - дайте команду «гуляй». Это будет очень полезно, потому что это исходная позиция и на защите, и после высыла вперед, и выдержка. Т.е. укладка - это базовая команда, и она должна быть, как я говорю - «мертвая». Это подразумевает укладку всегда, из любой позиции. В таком случае не будет проблем ни на защитной службе, ни на высыле. Работайте и используйте эту команду всегда.
- Остановка из движения - на что лучше обратить внимание?
Остановка из движения - это одновременно и простой и сложный элемент. Прост он тем, что собаке очень легко остановиться, тяжел тем, что позиция «стоять» - это позиция «готовности №1 к действию». Потому всегда к этой команде мы переходим очень плавно, стараемся на собаку не кричать, и на начальных фазах далеко не уходить от собаки.
Один момент, который очень важен при отработке посадки - укладки – остановки: старайтесь предварительно не разыгрывать собаку, отрабатывая эти навыки на дрессировочной площадке. И лучше, если вы в начальных фазах обучения, и на промежуточных, и на тренировках перед испытаниями иногда будете поощрять за выполнение этих навыков не игрой, а кормом. Все-таки корм - это более полная фаза поощрения собаки через инстинкт добычи. Т.е. добыча является не только добычей, но и пищей.
- Как работать над выдержкой?
Над выдержкой работать не надо: как я уже сказал, работайте правильно над укладкой - просто применяйте и всё.
- Ошибки про подходе («ко мне»). Основные ошибки владельца: характеристика и методы их исправления. Основные принципы подзыва.
Ошибок при подходе может быть миллион. Сколько проводников - столько и ошибок. Одно вы должны знать: подход к дрессировщику строиться всегда на том, что со щенка всегда хозяин двигается очень быстро ОТ собаки. Не просто говорит команду и ждет, пока щенок подбежит к нему, чтобы получить кусочек корма.
Как только вы начинаете применять наработанный уже в квартире навык (команду «ко мне») на улице, то вы всегда (убедившись в том, что щенок обратил на вас внимание) делаете «быстрый старт». Собака после вашей команды (чем бы она не занималась) очень быстро реагирует на то, что вы сейчас будете удаляться с того места, где находились. И, безусловно, на этих фазах обучения используются различные территории. Т. е это делается не на одном и том же месте, а, как правило, в новом для щенка месте. Если вы это будете делать всегда и везде - я вам гарантирую, что при хорошей мотивации у вас проблем с подзывом и быстротой не будет.
Такой момент как «подсаживание» к дрессировщику. Об этом я упоминал выше, говоря, что щенок должен получать корм, подходя к вам, как бы между ног, но это мы делаем для того, чтобы у щенка не было комплекса врезания в вас, и не было момента, связанного с далекой посадкой. В силу того, что щенок ёще маленький, вы его привлекаете кормом, и, чтобы лучше его видеть, щенок садиться, естественно, дальше. Об этом все знают, это ни для кого не новость. Потому это делается на начальных фазах обучения так: мы начинаем отрабатывать «ко мне» по разделам, по этапам. Первый этап - это скорость подзыва, когда я пробрасываю точно так же мячик между ног, собака пробегает между ног. Т.е. для того, чтобы собака не сбавляла темп при начальном обучении и не врезалась в проводника.
В дальнейшем я еще отрабатываю отдельно (без подзыва с большого расстояния) на коротком поводке из положения «рядом» - команду «ко мне», делая как бы шаги назад. При этом добиваюсь четкой, плотной усадки передо мной. И как только собака это делает - я подкрепляю кормом или игрой. Этот навык я нарабатываю отдельно.
Потом мне нужно соединить скоростной подход с четкой и плотной усадкой передо мной. Для многих собак это может вызвать определенные сложности: они могут врезаться в своего проводника. Тут вам пригодиться команда «сидеть»: перед самым «врезанием» в вас вы говорите «сидеть», и собака переходит ко второй части этого упражнения - плотной усадке - и за это она поощряется. Таким образом она очень четко запоминает это с нескольких повторений, и особых проблем не возникает.
- Апортировка. Как отучить жевать? Как бороться с «жадинами»? Если собака движется по дуге? Апорт и барьер. Каким должен быть апорт? Барьеры.
Ну, к жеванию, в первую очередь, - не надо приучать. Для того, чтобы не приучать жевать - вы, отдавая добычу, работая с ней, должны запомнить следующее: собака не должна получать от вас никаких отрицательных воздействий. На чем хочу остановиться: например, поиграли мы с мячем. Мы его отдаем, так называемая подкрепляющая фаза, отдали мячик, взяли собаку на поводок, и, совершенно не провоцируя на то, что я хочу этот мяч отобрать, мы делаем определенные круги. Дальше я учу щенка, когда он удерживает мяч, аккуратно беру под нижнюю челюсть и начинаю гладить по левому боку, при этом поощряю словами «браво, апорт». Я приучаю щенка находиться около меня, но не в положении предо мной с апортом. Потому что положение передо мной с любым апортировочным предметом является конфликтной ситуацией. Вы уже своим положением над собакой на нее давите. Это всегда приводит к тому, что щенок стремиться оспорить с вами эту добычу. Одна собака будет убегать, другая - жевать, третья будет бросать на пол, в зависимости от характера, темперамента и инстинктов. Я рекомендую это делать так, как я говорю, потому что это приносит хорошие результаты.
Дальше мы продолжаем игру, опять щенок побеждает, опять носит игрушку, опять я оказываюсь рядом и щенку ничего не угрожает. Потом я начинаю, отдавая ему игрушку, двигаться от него. Он понимает, что игрушка сама по себе это «мертвая добыча», или, как я называю - «мертвый цыпленок». Он не интересен, щенку хочется этот мяч выплюнуть, и как только у него возникает такое желание - тут появляюсь я, и добыча опять становится живой, и щенок ее опять отыгрывает. Таким образом я приучаю собаку сопротивляться и с игрушкой в зубах двигаться всегда в мою сторону, потому что я - тот человек, с которым ей гораздо интереснее чем с «мертвым цыпленком». Это один из элементов, когда собака приучается бесконфликтно, с апортом в зубах двигаться в сторону проводника.
Второй элемент: как только щенок прибегает ко мне, я создаю натяжение за веревочку или за палочку на себя - и опять щенок получает апортировочный предмет, но я уже двигаюсь не за ним, не рядом с ним, я двигаюсь все время ОТ него. Как только он приносит мне апорт - я достаю второй апортировочный предмет, говорю «дай» - и бросаю ему второй. Таким образом я приучаю щенка не жевать по принципу обмена: принеси это, получи другое.
Всегда, когда собака ждет обмена, она, естественно, не думает о том апортировочном предмете, с которым она сейчас и из-за своего проводника может расстаться с ним. Это один из способов.
Второй способ отучения жевать – это рывок за веревки, которые привязаны к апорту. Как только щенок начинает жевать - мы начинаем дергать апортировочный предмет в стороны. При этом апортировочный предмет не должен быть с гантелями (боковыми пластинками) для того, чтобы дернув за веревочку справа или слева, когда щенок начал жевать, - апорт у него из пасти легко вываливался. Собака начинает думать о том, чтобы держать апорт гораздо крепче. Если она начинает реагировать на ваши руки - значит, за эти веревочки может дергать помощник.
Следующий способ. Чем сильнее у собаки инстинкт добычи, тем больше возможность того, что вы обязательно сделаете ошибку, работая с ней, и это приведет к нервозности при удержании апортировочного предмета, чем и является жевание. Но есть определенные способы оказания давления на животное. Одно из них - это воздействие строгим ошейником от себя, т.е. рывок поводка от себя, а не на себя. Как только собака перестала жевать - вы не даете команду «дай», а берете поводок и начинаете двигаться с собакой с апортом. И прямо из этой же позиции вы опять повторяете «ко мне», и опять при жевании собака получает воздействие строгим ошейником. Другим собакам помогает легкое похлопывание ладонью по морде сверху, или по апортировочному предмету сбоку, или же воздействие строгачем на себя. Вариантов очень много и описать их все практически невозможно.
Есть специальные апортировочные предметы. Используются электрошоковые ошейники, что является достаточно эффективным средством для многих собак, но при условии грамотного использования ЭО. Я одеваю на собаку ошейник датчиком назад, за уши, и как только она начинает жевать - получает минимальный разряд. Как только она прекращает жевать - я тут же начинаю этим апортировочным предметом с собакой бороться. Далее я беру поводок и мы начинаем двигаться с добычей по кругу, тем самым поощряя удержание добычи. Но для одних собак это актуально, для других – противопоказано. Таких моментов очень много.
С барьерами и апортом проблем обычно нет. Самое важное это то, что вы сначапа должны научить собаку прыгать барьер, а потом научить это делать с апортировочным предметом. Делается это следующим образом: сначала мы берем соизмеримый с возможностями собаки по высоте барьер. Первый прыжок собака сделала - я достаю апортировочный предмет, с которым я играю, и играю с собакой. Поиграв - отдаю. И мы совершаем прыжок через барьер обратно. Дальше мы продолжаем играть. Ошибка - это когда вы одновременно учите прыгать и подавать апорт. Как только собака приучилась к тому, что барьер - это интересно, вот тогда можно работать дальше.
Для собаки с сильным инстинктом добычи, когда вы забрасываете ей через барьер апорт, сам по себе барьер является помехой к достижению цели. И в силу того, что вы сзади на собаку «давите», она делает прыжок как можно быстрее и с большими ошибками. Ее основная цель - не прыгнуть барьер, а достичь апортировочного предмета. Всегда делайте так, чтобы сам прыжок через барьер для собаки был столь же интересен, ей нравилось проявлять свою ловкость и делать это с радостью, без конфликта. А уже потом, когда вы научили ее вместе с вами перепрыгивать и из ваших рук она берет апорт, вы его можете «уронить» - собака его возьмет с земли и перепрыгнет барьер, и вы рядышком прыгнете, пробежите, поиграете с ней, и так вы сделаете несколько раз.
Следующий этап: для того, чтобы после забрасывания апорта у собаки не было сильного стереотипа к тому, чтобы стремиться преодолеть барьер как можно быстрее и достичь апорта, я рекомендую такое упражнение: когда у собаки этот навык практически в «сборе», мы выходим к барьеру, забрасываем апортировочный предмет и ждем, когда собака покажет правильную позицию, концентрацию на проводнике. Как только она на вас посмотрела – вы, вместо того, чтоб посылать ее на барьер, отдаете ей второй апорт из ваших рук. И при этом идет игра, после игры вы можете с тем предметом, который вы дали прыгнуть барьер.
- Высыл. Как достичь необходимой скорости?
При высыле вперед необходимая скорость - она изначально хорошая у той собаки, у которой сильная мотивация. Если таковой нет, то заниматься нужно не командой «вперед», а необходимой мотивацией, искать таковую. Что-то, что заставило бы двигаться собаку вперед. Ну а если и это не получается, значит, не нужно ей никуда бегать, пускай она лежит на диване.
- Выдержка. Основные ошибки и способы исправления.
Основных ошибок на выдержке я, честно говоря, не знаю. Не знаю, у кого она вызывает трудности. Есть собаки, у которых достаточно холеричный, подвижный темперамент, вот для них выдержка является проблемной. А так - я не знаю, какие проблемы с выдержкой могут быть при тренировке. А вот на соревнованиях…
Защита
- Защита - это сплошные ошибки горе-дрессировщиков, стресс на выставках у владельцев и собак.
В принципе, стресс на выставках только потому, что у владельцев, как правило, плохие собаки, а также на выставках работают, как правило, фигуранты, которые думают, что они помогают собакам. И второе - это то, что сама по себе мутпроба на спец. выставках, мягко говоря, превратилась в нечто такое, что назвать проверкой на смелость нереально. Я на этом остановлюсь более конкретно, и мы об этом будем разговаривать. Единственное неудобство, конечно же, то, что мне придется на абстрактные вопросы давать такие же ответы, т.е. дрессировать собаку по защитной службе на бумаге, что мне сложно. Но я попытаюсь.
- С какого возраста вы считаете необходимым начинать занятия по защите? Когда собака реально становится готова к защите по разделу «С»?
Если мы говорим о защите - то не раньше чем с полутора лет. Но до полутора лет мы работаем, задействуя совершенно другие инстинкты, такие как добыча и борьба за нее. Т.е. само по себе подключении «защитных навыков» может происходить только тогда, когда собака созрела к тем самым «защитным навыкам», т.е. когда ее порог возбудимости и сбалансированность ее инстинкта самосохранения и выхода и стресса через захват (а он и есть, в принципе, добыча) достигнута, собака ко всему готова - тогда мы будем задействовать эту провокационную струну, называемую страхом или инстинктом самосохранения, или же агрессивностью. Со щенка мы начинаем защитные занятия, играя с куском кожи и следя за тем, чтобы щенок всегда удерживал плотной хваткой. Отдаем добычу тогда, когда щенок умудрился перехватить коренными зубами эту кожу и дальше включился в борьбу по мере взросления. Борьба, как мы оговаривали раньше - это работа спиной на 4-х лапах. Когда щенок показывает активную работу спиной - он получает кусок кожи и победителем уходит с того места, где он этим занимался.
Первые победы щенок должен получить работая с хозяином. Но ошибочным будет мнение тех дрессировщиков, которые практически до полутора лет пытаются работать со своей собакой защитную службу самостоятельно. Это не всегда нужно и правильно, т.е. все фазы, связанные с работой на добычу, на борьбу, но не переходя никаких запредельных моментов - это может сделать и хозяин. Но я стараюсь проводить первое занятие с чужим проводником, когда я вижу, что щенок активен по отношению к хозяину, работая с кожей. В 5-6 мес. собака видит чужого дядю в более реальной ситуации, приближенной к дрессировочной площадке, но и там нет никаких запредельных моментов: кожа, кусок веревки, щенок хватает, борется, побеждает. Главное этим не увлекаться. Потому что если вы с раннего возраста будете увлекаться такой работой на дрессплощадке с фигурантом, то вы очень сильно «включите» у хорошей собаки инстинкт добычи, и потом очень тяжело будет «включить» агрессию, потому что собака будет зациклена на предметах, предлагаемых фигурантом по мере ее взросления: кожа, валик, подушка, мягкий рукав и т. д.
- Какие подготовительные игры или упражнения до этого может делать с собакой владелец и чего он не должен делать ни в коем случае?
Что не должен - я уже говорил, - брать бич и вызывать у собаки агрессию по отношению к себе - не нужно этого делать. Во вторых он не должен вызывать конфликт на защитной службе. Уже сдерживание собаки поводком является конфликтом. Если собака начинает чувствовать, что этот конфликт, это сдерживание происходит со стороны владельца - она приобретает в пассивной форме конфликт, вы ничего для этого не сделали, но он уже получился. Поэтому этого нужно избегать, все занятия собака должна чувствовать себя рядом с владельцем партнером. Владелец выводит, при правильном удерживании собаки во время ее броска за добычей он ее все время поощряет, как только есть возможность для захвата - снова поощряет, никуда собаку не оттягивает, не забирает. Но ни в коем случае не подает команду «аус», как это делают многие: сразу же и все как на испытаниях. Это очень вредно для животного, собака приобретет конфликт с владельцем, ну а при неправильной работе фигуранта - еще и с фигурантом, вот и получаются сплошные нервы на защитной службе.
- Какие способности и инстинкты нужно развивать у щенка с раннего возраста, которые в дальнейшем облегчат обучение собаки на площадке?
Ну я об этом говорю все время: это инстинкты добычи, борьбы, природной агрессивности. А развивать их можно только тогда, когда они есть. Если этого нет (а, к сожалению, таких собак сейчас очень много), то я могу вас сразу же расстроить - ничего не получится. Можно обмануть, можно на инстинктах добычи вывести на уровень мутпробы - двумя зубами зацепились, не дай бог, чтобы ничто не напугало, перекрестились и т. д. Это все не то, это все вред - поймите меня как дресировщика. Я просто хочу сказать, что если мы говорим о немецкой овчарке, то она должна обладать твердым характером. Я не спорю, она должна иметь и пристойный внешний вид, пристойные формы, должна быть породной. Но при этом, я еще раз подчеркиваю, она должна оставаться немецкой овчаркой. Поэтому если инстинкта нету - то развить его будет очень сложно. Если щенок труслив - то он труслив. На эти моменты нужно уметь однозначно давать ответы. За время работы с собаками я еще ни разу себя не обманул, если щенок в 6-7 месяцев ничего путного не показывает, то он не будет ничего показывать и в полтора, и в два, и в три года. Это будет, в лучшем случае, много труда на минимум результата. Но этот минимум, как правило, приводит к тому, что мы, дрессировщики, сделав такой результат, сами себя садим на вилку, потому что собака потом сдает дрессировку с горем пополам, проходит керунг и идет в разведение. И вместо одной плохой собаки к нам на площадку придет 10 ее потомков от разных, такого же плана сук. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем людям, занимающимся породой: и дрессировщикам, и тем, кто занимается племенной работой с шоу собаками или рабочими линиями -будьте честны по отношению к себе и тогда у нас не будет никаких проблем в породе немецкая овчарка, нашей любимой породе.
- Проводите ли Вы тестирование щенков и каким образом? Каким собакам (щенкам) отдаете предпочтение?
Я, безусловно, щенков тестирую, но хочу сказать, что очень часто генетика побеждает любого рода тесты. Тест несет за собой характер пользовательский, но я видел ряд щенков высокого разведения, которые имели хорошие показатели на тесте, вели себя на уровне хороших щенков рабочего разведения. Но а дальше генетика брала свое - не потому что эти собаки попадали к разным людям, как многие говорят, не потому, что с ними не занимались - как раз занимались, как раз наблюдали, как раз таки один и тот же специалист и примерно одинаковый подход, и цель специалиста - выбрать классную собаку из шоу разведения. Но после 1,5 лет собаки немного отличались. Это, конечно, не была плохая собака, нужно отдать должное, собака с хваткой, достаточно нервозная в фазе захвата, неспокойная в переходной фазе, достаточно агрессивная при давлении и т. д.
Я отдаю предпочтение, если мы говорим о помете, который интересует меня, как дрессировщика, - я не возьму самого буйного щенка. Я всегда обращаю внимание на то, как щенок ест. Я также не возьму самого робкого. Но я возьму «золотую середину»: легко включаемая в работу собака, которая будет проявлять интерес ко всему. Если я, например, делаю какой-нибудь тест, связанный со связкой ключей, я это делаю резко и бросаю сверху на пол. Есть собаки, которые ведут себя робко, но потом интересуются и хватают, есть собаки, которые сразу куда-то бегут, пытаются что-то схватить. В этом случае я отдам предпочтение более робкому щенку, потому что собака, которая сразу же побежала, ни на что не реагируя, она часто в защитной службе плохо управляемая. Но опять таки - это субъективное мое мнение, базирующееся на том опыте, с которым столкнулся я. Безусловно, со мной могут не согласиться. Но я стараюсь выбирать золотую середину.
Еще такой момент: как правило, на практике часто есть щенки из этой середины, на которых никто не обратил внимания, ну, такой как все. Я видел таких щенков, из которых вырастают выдающиеся собаки.
В принципе, у меня по этой статье все. Конечно, хотелось бы сказать больше, но еще раз говорю, если ответить на все вопросы полноценно, то это получиться книга. Поэтому мы на этом закончим, а в следующей статье, если вдруг она вызовет какой-нибудь читательский интерес, и будут поступать какие-то вопросы, но более детальные и захватывающие один раздел, - вот тогда будем отвечать более подробно, более детально, потому что здесь вопросы для такого хорошего месячного семинара или книги по дрессировке.
Большое спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что перед печатью статья будет скорректирована и приведена в божеский вид. Я не думал, что мне будет так тяжело общаться с микрофоном, но тем не менее это так.
Удачи редакции журнала «Эксцельсиор», всему Хабаровскому отделению РСВНО, и до, надеюсь, встречи!
P. S. Я старался в этой статье не обременять читателей специфической терминологией, а поэтому прошу прощения у спецов за скупость речи.
И. Заповитряный, Киев
Журнал "Эксцельсиор" №13 2006г.
Разрешению на публикацию статей из журнала получено нами у гл. редактора Петрушиной Евгении
копирование запрещено
Креативность в дрессировке
Основные ошибки возникающие при дрессировке собак
Ошибки, встречающиеся при дрессировке
Человек и собака - идеальная команда
О рабочих качествах собак
