Параллельные упражнения
Параллельные упражнения
1.4. Параллельные упражнения
Так как апортировка — упражнение комплексное, то целесообразно разделить его на отдельные задания. Отдельно отрабатываем «Aus» («дай»), посадку, держать и ждать, а также основное положение с последующей усадкой сбоку. Отдельно — не значит последовательно друг за другом. «Aus», например, нужно отработать заранее, чтобы при апортировке или в защитной службе собака уверенно выполняла эту команду. Поэтому команду «Aus» разучиваем уже со щенками и молодыми собаками. Конечно же, на основе положительной мотивации. И другие навыки апортировки (каждый сам по себе) отрабатываются задолго до того, как из отдельных приёмов составится комплексное упражнение раздела апортировки.
После того, как разработана педагогическая цель (положительная мотивация) и соответствующая дидактика (сначала разучить возвращение наместо), должны быть выработаны отдельные методические шаги (и их варианты). Сначала для молодых, ещё необученных или мало обученных собак, затем для взрослых, испорченных неправильным обучением собак, с которыми нужно начинать всё сначала.
1.5. Комплекс приемов для обучения молодых собак: стимулирование, возбуждение собаки, борьба за добычу.
Предположим, что перед нами молодая собака в возрасте 6-12 месяцев. В идеале её игровое поведение должно было регулироваться ещё в возрасте щенка. Выбор экспоната (апортировочного предмета любого вида) имеет второстепенное значение. Один предпочитает одно, другой — иное. Любой предмет имеет свои преимущества и недостатки. Главное, чтобы собака с его помощью в считанные секунды «вошла в азарт» активно или очень активно, в зависимости от её способностей, а позже чтобы из состояния покоя по сигналу тотчас снова возбуждалась.
Этап 1. Стимулирование на близком расстоянии
Важность оптимальных внутренних и внешних условий понятна сама собой. Вначале обучение должно происходить в спокойном месте и без отвлекающих обстоятельств! Если молодая собака ещё не может ни держать расстояние, ни соблюдать выдержку, то первые занятия лучше проводить с помощником (или сначала потрудиться над этими навыками, прежде чем двигаться дальше). Собаке надевают ошейник, и к нему пристегивается короткий поводок (примерно 1,2 м). Помощник держит собаку за ошейник, поводок отводит назад, на пол, и направляет внимание собаки на хозяина или хозяйку. Хозяин с загадочным видом приближается на расстояние примерно 10-15 метров, показывает предмет, (держать его нужно не перед корпусом, а сбоку — так собака лучше запомнит очертания мотивационного объекта), заинтересовывает собаку и начинает им играть и «отдавать». (Примером здесь служит поведение собак в игре — импонирующее поведение).
Игра продолжается до тех пор, пока собака не начнёт проявлять явные признаки готовности к действию: целенаправленные натягивания и рывки поводка, навострённые уши, максимальная концентрация, лай и т. д.
Мотивацию можно повысить, привязав деревянный предмет (или другой экспонат) к примерно трёхметровой верёвке. Так дрессировщик сможет передвигать предмет ногой вправо или влево, бросать вперед и на близком расстоянии от собаки оттянуть назад, передвигать его разными способами по земле: медленно, быстро или рывками. Мотц еще 15 лет назад таким образом привязывал своих собак к колышку и посредством описанной имитирующей техники добивался заметного прогресса, применяя также в качестве акустического стимулятора плётку (но не для устрашения и не для причинения боли).
Форма стимуляции применяется индивидуально (что для одной собаки слишком много, для другой может оказаться слишком мало).
По чёткой и громкой звуковой команде «апорт» помощник отпускает собаку. Дрессировщик отбегает на несколько шагов (если собака бежит размашистым галопом, то это необязательно), нагибается и даёт приближающейся собаке возможность захвата (но не подсовывать мотивационный предмет под самый нос! Какая «добыча» предлагает себя добровольно в жертву? Добыча скорее убегает и только убегающая добыча вызывает упомянутый рефлекс!).
Пока собака бежит к Вам, а также в момент хватки, для подбадривания, звуковой сигнал «апорт» можно несколько раз повторить. Теперь долго играют с собакой, отбирая добычу (соперничество за добычу), причём хозяин или хозяйка должны превратиться в равноправных партнеров в игре (воображение). «Борьба за добычу» для каждого из участников должна содержать и перевес, и неудачу, и в конце концов должна победить собака — вначале всегда, позже, при возрастающем соперничестве (следует усложнять собаке возможность победы), «почти всегда».
Отбирают у собаки предмет широкими петляющими движениями, причём собака по возможности стоит на всех четырёх лапах. По-собачьи двигаются по кругу, выбирая всё время лучшую позицию. «Рывки» и «удары плеткой» также относятся к техническим приёмам из мира собачьих игр. Во время игры следует обращать внимание, чтобы шейный отдел позвоночника собаки не напрягался постоянно в области затылка, так как такое положение и неестественно и неприятно. Со многими собаками игру можно сделать более интенсивной, применяя голос. Значение имеет не выбор слов или звуков, а фонетически вызванный эмоциональный эффект.
Работая с пугливыми собаками, следует сначала быть осторожным и держать дистанцию. Мотивационный объект на двухметровой верёвке делает с такими собаками часто чудеса.
В идеальном случае, в «борьбе за добычу», спокойные движения должны чередоваться с быстрыми, порывчатыми, дергающими.
Фантазия не имеет границ. Чем разнообразнее приёмы борьбы за добычу, тем выше уровень возбуждения собаки. Через некоторое время дрессировщик симулирует слабость (которой собака конечно же безжалостно воспользуется) и оставит добычу.
1.6. Бесстресовое отнятие добычи
Этап 2. Отдача МО (мотивационного объекта)
В этой части упражнений делают больше всего ошибок. Ни в коем случае нельзя сразу же после «борьбы за добычу» забирать её у собаки! И уж не в такой форме, которая не оставляет сомнения, что собака проиграла. Тогда у собаки откладывается следующее: «Хозяин ведь сильнее», «Мне достанется добыча только из милости», или «Даже если я овладею добычей, хозяин всё равно заберет её у меня.»
Если собака убегает от дрессировщика с добычей (что, к сожалению, часто можно наблюдать), то закрепляется действие, которое впоследствии очень затруднит приучение к апортировке в правильном русле. Собака самоутвердится и все чаще будет искать такую фазу игры, где она превосходит руководителя игры. Она будет стремиться убежать с добычей, а это совсем не соответствует целям игры на послушание. Здесь на первом плане стоит командная (совместная) работа, и собака в любой ситуации должна радостно и быстро возвращаться к хозяину.
Слева: Посадка, отход назад, выдержка, возбуждение напряжения командой «апорт» и заключительный, совместный бег.)
Справа: Совместный бег снимает многие потенциальные проблемы
После того, как собака подошла с добычей, хозяин пробегает вместе с ней на поводке несколько кругов и хвалит её. Если не хватает ловкости бегать при коротком поводке, можно воспользоваться восьмиметровым разматывающимся поводком. Важно, чтобы собака имела достаточный опыт: «Я победила и добыча теперь моя. Хозяин явно проиграл» (чувство победителя). Во время этой пробежки нужно пристально следить за собакой, чтобы заметить, когда это «чувство победителя» у неё спадёт. Нужно дождаться этого момента и только тогда придумать, как забрать апортировочный предмет.
Со многими собаками это легче всего сделать, воспользовавшись «конкурентным мотивационным экспонатом» (заменить добычу).
Если собака проявляет через некоторое время (у некоторых собак это может продолжаться долго, особенно — вначале игр) спад чувства победителя, то это благоприятный момент для того, чтобы забрать у неё добычу.
О том, как забирать предмет, существуют разные мнения. Одни, исходя из отрицательного опыта, избегают команды «Дай» и заменяют её командой «Место» или командой «Сидеть», другие же верят, что сразу нужно начинать с ранее изученного «Aus». Что мне претит, так это уверенность, с которой каждый защищает свою точку зрения. К цели ведут многие пути, им можно придавать большее или меньшее значение. Было бы лучше, вместо того, чтобы осуждать и отрицать методы коллег или соседних клубов (тем самым ограничивая свои собственные способы обучения), сделать своим достоянием преимущества разных вариантов обучения. В нашем примере это могло бы выглядеть так: если предоставляется возможность вырвать предмет из пасти собаки, когда она на минуту отвлеклась или некрепко держит добычу, то делаем это сразу. Но если она крепко держит добычу и не отвлекается, то лучше применить один из «Aus-методов» отнимания, описанных ниже.
Параллельные игры
Первые шаги дог-фризби
Как научить собаку хватать диск
Этап 8. Посадка перед дрессировщиком
Экард Линд "Аппортировка весело, быстро, четко"